Андаманские острова - лучшие декорации для ничегонеделания

За тридевять земель Не подумайте, что мы сейчас пытаемся вас отговорить посещать Андаманские острова. Совсем наоборот. Несколько дней добираться по земле, воде и воздуху, оформить индийскую визу, а потом и специальное разрешение, умудриться не сгореть в первый день под космически палящим солнцем... Измазавшись кремом от загара, выползать из бамбуковой хижины на пару часов утром и вечером... И, самое кощунственное, забыть про интернет. Вообще. Даже самый медленный. Только в этом случае приходит озарение – все сложности, проделанные вами, ради вот этого прекрасного момента, момента ничегонеделания. В окружении идеально белой песочной муки, успокаивающе хрустящей под ногами, лазурной глади океана, которого из-за прозрачности практически не видно во время купания, вкуснейшего кокоса, ежедневно продолжающего вашу руку, и полнейшего умиротворения, так необходимого в бешеном ритме нашей повседневной жизни. Добро пожаловать за тридевять земель – на Андаманские острова. Кстати, вы не ослышались, Андаманский архипелаг принадлежит Индии. Только «видно» его лучше из Мьянмы. Между ними около 150 километров.

В то время как от «родной» страны острова удалены почти на полторы тысячи. Для тех, кто неравнодушен к морским пейзажам, бескрайним просторам и корабельной качке, это расстояние – сущие пустяки. Раз в неделю из портовых Колкаты и Ченнаи отходит корабль, идущий до цели несколько дней. А для любителей перемещаться по воздуху, разумеется, самолет – всего пара часов в пути. Какой бы вариант вы ни выбрали, очереди получить разрешение не избежать. Однако волноваться не стоит – его дают практически всем. И после флегматично шлепнутого штампика в паспорт открываются все дороги. На любой из островов архипелага. Хотя нет, не на любой. Преувеличиваю. Дело в том, что из более 500 обитаемы меньше 50...

А остальные – нетронутые уголки, где просто нет пресной воды и куда, скорее всего, не ступала нога человека. На большинстве так называемых «диких» островов до сих пор живут племена, не знакомые с цивили зацией. Говорят, среди них есть прямые потомки первобытных людей. Хотя проверить это никак не получится – поселения аборигенов объявлены резервациями, которые строго охраняются властями, и посещать их запрещено. Интересно, что в Порте Блэр, столице архипелага, многие туристические агентства предлагают экскурсии на «дикие» острова. Имеется ввиду дюжина кусочков суши с несколькими народностями (онге, джарава, сентинельцы и пр.), численность которых не превышает пары сотен человек. Это пигмеи-аборигены, познакомившиеся с цивилизованным миром совсем недавно, а в качестве одежды использующие лишь набедренные повязки и яркие бусы. Приезжающим на острова туристам разрешается отходить от лодки лишь на сотню метров. Заборов, разумеется, никаких нет. Просто за отведенной зоной, как заверяют организаторы поездок, есть риск нарваться на неприятности.

В зоне доступа

Конечно, вышеописанные «дикости» – редкое исключение. И опасаться их не стоит, если вы целенаправленно едете на острова из категории разрешенных. Так, в 20 паромных минутах от Порта Блэр, пожалуй, самый экскурсионный из них – остров Росс. Или «Париж Востока», как его пафосно называли во времена резиденций сначала французских, а затем английских колониальных властей. Именно британцы построили здесь первое на архипелаге исправительное поселение для осужденных.

До наших дней от кирпичных тюрем остались лишь несколько стен, художественно заросших лианами, церковь на вершине холма и соседствующее с ней старое кладбище. Гостей острова встречают хозяева территории – пятнистые олени аксисы, разрешающие себя гладить. В отличие от Росса, соседний Вайпер-Айленд намного меньше и полностью покрыт зеленью. Свое название он получил в честь одноименного корабля, который в 1789 году потерпел здесь крушение. Именно на нем английский лейтенант Арчибальд Блэр впервые прибыл к Андаманам с целью строительства тюрем (одна – на острове Росс, другая – в столице архипелага). На Вайпере в качестве реликвий сохранились столбы для порки – свидетельство печального колониального прошлого.

Из-за них это место еще называют «островом виселиц». А путь к ним от пристани ведет по извилистой кирпичной тропе. Самый умиротворенный из островов – Нил. К его берегам паром из Порта Блэр причаливает всего три раза в неделю. Территория его считается центром эксклюзивного отдыха для состоятельных экотуристов и поклонников сноркелинга. Коралловый риф здесь сохранился в своем первозданном виде, а сам остров напоминает треугольник с несколькими бухтами и чарующими пляжами. Осмотреть их можно за пару часов путешествия на велосипеде. А чтобы проникнуться местом, лучше остаться на недельку. За это время можно и расслабиться, и понырять. А еще объесться экзотическими фруктами. Нил, к слову, жители архипелага называют «продуктовой чашей». Ведь именно отсюда вывозится наибольшее количество всех «андаманских» фруктов и овощей. А если же этот маленький тропический рай наскучит, добро пожаловать на Хэвелок – самый раскрученный и туристический из всех островов. Добраться до него можно на том же пароме, что и до Нила, только выходить на конечной.

А от пристани любой рикша домчит до нужного места в считаные минуты. Главный аттракцион острова – Пляж 7, заслуживающий, пожалуй, высшей оценки по «шкале Баунти». Обрамленная зеленью широкая лагуна белоснежного песка, дорога к которой лежит через настоящий тропический лес, величественный и спокойный океан, и, наконец, кристально голубое небо... Первые дни пребывания на Хэвелоке окружающие пейзажи не отпускают мысль о полной «отфотошопленности» происходящего. Всего сорок минут через джунгли, и мы на слоновьем пляже, где, разумеется, за плату, можно даже поплавать согромным животным. Еще несколько километров на юг, и нас ждет неизменная встреча с дельфинами и черепахами. А ночлег – в бамбуковой хижине с уютными гамаками на крыльце. На их крыши, сделанные из пальмовых веток, перед рассветом с деревьев падают спелые манго, которыми в течение дня приятно утолить жажду. Каждый новый день можно посещать новый пляж, нырять с аквалангом или трубкой, путешествовать в джунглях. Или просто сидеть на песочке и наблюдать за лодками, которые не плывут, а словно парят над прозрачной водой.

В погоне за «шанти»

Многим читателям может показаться, что Андаманы – это абсолютный рай, бродить по которому можно бесконечно. Пустынные пляжи, мангровые заросли, океан, океан, океан... Но всю эту красоту сложно назвать туристическим местом в стиле ОАЭ, Мальдив и прочих раскрученных туристических мест. На Андаманах нет фешенебельных отелей, пафосных ресторанов, ночных клубов и каких-либо значимых архитектурных достопримечательностей. На Андаманский архипелаг едут лениво курсировать между «диким» пляжем и вибрирующей на ветру хижиной. Однако в данном случае слово «лень» не несет в себе отрицательного оттенка. Здесь, скорее, подразумевается известное состояние «шанти», гармонии внутреннего и внешнего мира.

И если вам от этого становится хорошо, значит, вы попали туда, где просто хорошо, без каких-либо условностей. Вы никогда не задумывались, что такое «баунти», помимо шоколадного батончика? А ведь изначально так назывался военный корабль, который потерпел крушение у берегов маленьких островков к юговостоку от Новой Зеландии. Тех самых, что потом стали «Баунти», символом «райского наслаждения»... И если вы готовы долго и сложно ехать на Андаманские острова, чтобы медленно и лениво ловить на них поэзию пляжных будней, вдыхать атмосферу свободы и заниматься «ничегонеделанием», то не стоит это откладывать на потом. Потому что, скорее всего, такая поездка окажется одним из самых интересных приключений в списке путешествий. И доказательством того, как замечательно бездельничать в практически райских условиях.

См. также:

Индия - земля благословленная Богами

В. Рутман

Опубликовано 26 Nov 2016 10:57 am